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Messages - spyd

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dejà question puissance tu peux l'augmenter en utilisant des DRV8825 plutot que les A4988

note que le potard ce trouve de l'autre coté par rapport au A4988 (pour le mettre dans le bon sens et pas le griller, et que la config des jumper n'ai pas identique il faudrat donc regarder ce qui va bien.

tu as tout le descriptif qui vas bien sur cette page : http://3dmodularsystems.com/fr/electronique/25-driver-moteur-drv8825.html


tu peux aussi envisager de remplacer la couroie par 2 vis trapézoïdale avec un coupleur, tu réglerais le pb de puissance (sans changer les driver), de chute du plateau et gagnerai en équilibre.

Apres ça peu peux être créer d'autres inconvénients.


Après dans les petit tips à la con toujours bien vérifier que tu n'est pas de points de friction sur tes tiges et bien lubrifié (perso je prend de l'huile à skate : https://www.amazon.fr/Bones-Speed-Cream/dp/B01JGWQUCO, avec ça tu fait la vie des rats)

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Software / Logiciels / Re : Profil Simplify3D SmartAlu
« le: 11 août, 2017, 08:31:41 am »
je partage le mien aussi.

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Ayé, j'ai profité des vacances pour finir ma smaralu.
Avec les cours je n'avais toujours pas changer ma prise d'alim défectueuse.
Une tite bidouille avec des pièces de récup de la smartrap et hop j'ai pu fixé les courroies.

IT'S A LIVEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!
Et elle imprime bien la bougresse.


Du coup j'imprime ton modele en ce moment, déja pour les fixation courroie et puis pour la ventilation, ça manque.

Tu saurais me donner une ref pour les ventilo?

5
Une critique revient dans les commentaires, Il faudrait mesurer sa force quand on presse le tube pour amener le produit au tampon d’application. Sous peine de le voir sauter et le liquide ce répendre.

J’ai reçu et pu testé moi même le stick, je n’ai pas eu à presser le corps du fût en plastique, pour imbiber le tampon, il suffit juste d’appuyer légèrement le tampon contre la surface à « laquer ».
Soit le problème à été corrigé soit les personnes on tenté de forcé la ou il n’y a pas besoin.
Mon modèle de flacon est translucide ce qui permet de voir le niveau de liquide et à l’arrière 3 image illustre clairement comment s’en servir.

Cette critique ne parait donc pas, ou plus, pertinente.

j'ai mis à jour l'article sur le site de l'asso : http://maker.smartfriendz.com/2017/06/13/dimafix-pen-adhesif-en-stick-pour-plateau-dimpression/

Je vais profiter de ma fin de vacances pour faire le reste des maj.


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c'est toujours quand ça merde que l'on progresse  ;D




Si un jour tu as besoin de l'auto level entre autre pour utiliser les mesh, je ne peux que te recommander le 3dtouch.


surtout qu'avec les dernier marlin il est plus simple à configurer.

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L'auto level est très bien quand tu as une bonne précision du capteur, et sur les inductifs je me méfie, certain ça roule d'autre ça colle pas.


Du coup tu peux avoir de meilleur résultat en réglage manuel si tu as de la stabilité avec ton plateau (que ça ce dérègle pas tout le temps).


Par contre un auto level entre autre avec le mode mesh (qui prend en compte l'imperfection de la planéité du plateau) avec un bon capteur, c'est juste de la baloche surtout sur des plateau de grande taille.

8
Envois un message à bruno c'est lui le spécialiste core bois XD, mais il faudra modifier les valeurs pour l'extrudeur évidement.


Pour le reste si vraiment tu n'a rien prendre la dernière version de marlin et la configurer pour la core bois.
Evidemment ç'est la solution la plus longue, mais ça ce fait, en plus ils on bien amélioré le code, mieux commenté et mieux sectorisé, c'est plus facile de si retrouver.


C'est ce que j'ai fait pour la core alu du boulot.

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Géneral / Global / Re : Calibration d'un BlTouch
« le: 03 août, 2017, 05:06:32 pm »
l'offset s’applique comme correctif au 0 physique (déclenchement du endstop) il est normal que tu ne puisse pas aller au dela en manuel (même si sous prontface il me semblais que si)


bref ça s’applique à l'impression, perso pour etre sur de ne pas avoir de soucis d'eeprom, mon offset est appliqué à chaque démarrage de print via le start code.


Sa valeur est fixe et ne doit être rectifié que si on touche à des élément pouvant faire varier la hauteur buse plateau (généralement le plateau ou la tête).


perso je fait un mesure (à vue) au pied à coulisse via la tige de profondeur et je m'en sert comme base de valeur.


je fait un test d'impression à vide en ajoutant une marge de 0.1 en sus pour etre sur de pas chopé le plateau.


je remet à la valeur mesuré si ça passe large et je lance une impression de calibration type équerre ajourée 50*50mm pour 1mm


je vois comment ce passe la premiere couche et j'ajuste.




Certe c'est très empirique et un peu long, mais derrière, je peux calibré n'importe quel tête quelque soit mes modif.
Et je n'ai pas à y revenir sauf cas cité.

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modifie la vitesse de transfert.

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Troubleshooting / résolution des problèmes / Re : Ca chauffe pas ...
« le: 30 juillet, 2017, 03:13:33 pm »
hmmm un faux contact sur une sonde de température pourrait te foutre la chauffe en rideau.




Si il n'a pas de retour il bloque la chauffe.




Le fait de refaire tes vérif branchement à pu résoudre le soucis sans que tu ne sache ou était le problème.

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sur que ça doit pas bouger comme ça  ;D  et c'est plus propre.

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Troubleshooting / résolution des problèmes / Re : Ca chauffe pas ...
« le: 30 juillet, 2017, 01:37:40 pm »
vi mais là, sans nous dire ce que tu as fait on vas pas pouvoir te dire grand chose à part les banalité d'usages


l'alimentation est elle ok en sortie d'alim, tes branchements, etc...



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alors pour les cavalier j'ai simplement pris ceux du Z d'Andreas.


et pour le support de tête j'ai juste fait sauter les dents des attache au cuter. Il ne reste plus qu'un tenon autour du quel je passe ma boucle.




Le plus simple étant de régler sa longueur et de faire la boucle en dehors, puis de l’accrocher au tenon.


ça demande quelque mise en place et réfection de la boucle au départ pour trouver le bon réglage, mais c'est léger et rapide.




La méthode est certe "rougth" mais opérente et à l'épreuve du temps.


La faiblesse peux venir du tenon, qui imprimé en buse 4mm peut etre sujet à casse.


3 solutions, soit un print en buse 8mm (ce qui fait sauté les dents à cause du manque de definition) mais fait des pièce ultra solide.
Soit re toucher le support sur le model onshape pour épaissir le tenon.


Ou un petit coup de chauffe au fer à soudé le long des face des tenon pour assuré la cohérence des couches entre elles.


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Prints / Impressions / iris 12 lames
« le: 26 juillet, 2017, 09:31:35 am »
Juste une version proof of concept pour une idée qui mettra des année avant de ce réalisé au réel (par manque de connaissances actuelle et de matériel.



Mais je ferais une version fonctionnel autonome avant quand même.

Les dimensions sont très réduites, 40mm  (pour les besoin spécifique de sa destination) et si l'on veux imprimer il faudra multiplier par 2 au moins.

https://cad.onshape.com/documents/9b4df67a6aade67b02755d4a/w/666910069e5c4ceca16c3cb6/e/ab376b8a3dd659f6b5987749

j'ai basé mon travail sur celui de Kommodor ici : http://www.instructables.com/id/How-to-make-a-12-leaves-Mechanical-Irirs/

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